キャンバー調整式アクスル加工
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ついでにスプリング＆ショックアブソーバーのストローク量も増やせる造りにします。
構造は市販されているアクスルを参考に出来るので割と簡単（？）
先ずは中古のアクスルを用意。
某オクで5000円位。
ワゴンR用だったかな？
年式が同じ位だとみんな同じ物のようです。
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両方切ると寸法が分からなくなるので、とりあえず片側を完成まで作ってしまいます。
切断はアクスル本体側は根元までバッサリ。
スピンドル側はスピンドルがアクスルパイプに差し込まれている分を残す為、ドラムを取り付けるプレートから15ｍｍ位の位置で切断します。
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というのはある日先輩がやってきて
「なんだか一生懸命軽量化してるみたいだけど、いつも履いてるホイールが重そうだから。」
と、中古の軽量ホイールを4本提供してくださいまして、早速アルトに取り付けてみると・・・。
←見事にハミだしてます。
まぁ確かに先輩も
「オフセットはアレだけど、まぁなんとかするんだろ？」的な事言ってましたが(笑)
折角頂いたものを無駄に出来ないし、確かに軽いホイール（後に計測したところ、今まで使っていたホイールより4本で5ｋｇも軽い事が判明）なので当然なんとかします(笑)
数値で見ると片側で20ｍｍ、出来れば25ｍｍ位ナロー化し、ツラ具合はスペーサで調整したいところ。
（ちなみにフロントはキャンバー3°の状態なら何とか収まりました）
ホントはフェンダー切ってオーバーフェンダー貼っちゃうのが一番簡単なんですが、軽自動車でナンバー付きの場合、ボディ幅に変更があると色々厄介なのでその方法は取りませんでした。
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材料は4ｍｍ厚50ｍｍ幅のＬ字アングル。
←長さ150ｍｍを8個切り出し、50ｍｍでは幅広過ぎるので、調整の為に少し切断したりしてこんな物を作ります。
スピンドル側のパーツは溶接で合わせ、スピンドルの裏側を差し込む位置に60ｍｍｎホールソーで穴を開けました。
穴位置は車高を下げつつストロークを稼げるようになるべく上の方に開けています。
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アングルの内寸は60ｍｍ、アングル外寸が68ｍｍです。
この寸法だとギリギリでドラム取付け用ナット部の内側に収まります。
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こうしておくことで「トー」の狂いを心配する事無く、溶接と組立てをする事が出来ます。
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また、ナロー化しなければ必要が無いのですが、ブレーキドラム取付ボルトの逃げ取りの為、少しカットしてあります。
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もちろん裏側もしっかり溶接してあります。
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上下のボルトの間が110ｍｍなので、1°可変させる為に必要な幅は計算上約2ｍｍ、なので4ｍｍ位長穴にすれば事足りる事になります。
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←一番キャンバーを起した状態。
キッカリ1°です。
この調整は左右分のパーツを同時に加工して左右で狂いが無いようにしています。
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キャンバー調整時にこの穴に棒を差し込んで合わせることでキャンバーゲージを使わなくても正確に2°の位置に固定する事が出来ます。
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こうしておくとナットを押さえずにボルトだけ回せばいいので、調整の際はレンチ一個で済みます。
ナットを溶接すると多少ネジ山が歪むことが多いので必ずタップを掛けて修正しておきます。
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取り付け角度はトーインに影響しないように車体を横から見て「なるべく垂直」に取り付けたいところですが、トレーリングアームの取付ボルトの位置やアクスルパイプの中心に合わせていくとあまり幅が無いので取り付けられる位置に取り付けるといった感じです。
ＦＦだし、超軽量な車体なのでそんなに負荷は掛からないと思いましたが、一応倒れ込み防止に補強板を付けておきました。
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キャンバー調整式アクスルの完成です！
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←外した2°溶接加工アクスルとの比較。
この位ナロー化されています。
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←上側が標準のボルト、下側は交換したボルト。
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ナロー化の為、クリアランスにあまり余裕がないのでスプリングに接触しないように気を付けます。
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ちなみにホイールサイズは14インチ6J、オフセット+20。
先ずはキャンバー1°から。
え〜〜と、タイヤは回る事は回りますが、どこかほんの少し擦っている音がします。
シクネスゲージを突っ込んで計測すると・・・0.2ｍｍ。
0.3ｍｍだと入りません(笑)
フェンダーの爪は元々ガッチリ折っているので、この状態だと少し叩き出さないとダメかな？
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うん、これなら走れそう。
見た目も良いし(笑)
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人差し指が入っちゃいますね〜。
スペーサー5ｍｍかな？
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ただ、現状でアルトのリアには車高調のアジャスターが付いていないので、スプリングの上にスペーサーを入れて車高を上げる事にします。
使用するのは「まな板」
厚み10ｍｍのまな板を「自在錐」で円形に切り出します。
高級な自在錐はまぁまぁな値段がしますが、コレは1000円位の安いやつです。
表と裏から、2回に分けて切ると簡単に切れます。
車体のスプリング取り付け部を計測して寸法を出し、直径は100ｍｍ。
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少し長めの6ｍｍのボルトをまな板に通し、ナットで挟んで固定してドリルに咥えます。
ドリルを回転させ、サフォームを軽く当てるとあっという間に削れてキレイになります。
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片側3枚ずつ入れて30ｍｍ車高をアップさせました。
上側のスプリング受けのゴムは外してスプリングとスペーサーの間に入れます。
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こうなる事はアクスル加工開始時に当然予想していたので、ステンレスの曲げパイプ、ストレートパイプは既に用意してあり、ちょいちょいと加工し、ノーマルマフラーの出口位置付近に持ってきました。
ゆくゆく訪れるであろうパワーアップに備え、今回は今までのパイプ径50.8Φから60.5Φにサイズアップしておきました。
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←3ｍｍ厚のフラットバーとＬ字アングル、内径16ｍｍのパイプを使ってこんなものを作ります。
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元々上側のボルトの位置にショックの下部を取り付けますが、そのボルト位置から作ったブラケットをぶら下げて70ｍｍほど下に取付位置を変更します。
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上側のボルトは首下90ｍｍ以上のボルトを新たに用意し、ショックを取り付けるボルトは強度的な問題もあるので、元々付いていたボルトをそのまま使用します。
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下側はギリギリ締め込めているので大丈夫でしょう。
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ショックのバンプラバーよりちょっとだけ先に当たるように調整してあります。
スプリングのバウンドストロークは45ｍｍ。
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