DIY ガレージ製作（大）
ガレージ扉製作
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なので先にガレージ扉を先に作ってしまう事にしました。
ガレージ扉は当初はガレージ（小）と同じ「スイングアップドア」にするつもりでしたが、このスイングアップタイプのドアはドア幅で室内に伸びるレールが必要で、開閉用のワイヤーも天井の真ん中を通る事、そしてドアを開けるとドアそのものが室内に入り込んできてしまうので、ドア周辺のスペースが結構犠牲になってしまう事から、違うタイプのドアを製作する事にします。
扉の開閉については今回は電動化しない方向です。（途中で気が変わるかもしれませんが）
←ガレージ（小）のスイングアップドア。
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(^^;) 正式名称は分かりませんが、ガレージドアとしてはまぁまぁポピュラーなタイプです。
このドアは真ん中付近で上下2枚に分かれており、この2枚が丁番で繋がっていて、ドアの下を真上に持ち上げるとその部分で折れ曲がって上に畳まれていくという仕組みです。
用意した材料はガレージ（小）のスイングアップドアとほとんど同じ物です。
扉本体は40ｘ40/1.6の角パイプ、レールには60ｘ30/2.3ｍｍのC型チャンネル材、他に40ｘ40/3ｍｍのＬ字アングルやローラー、溶接用丁番などです。
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取り付けにはドリルビス（4ｍｍ）を使用。
溶接での取付をしないのは万が一破損や変形をしてしまった場合に容易に取り換えられるようにしておく為です。
ここは車が出入りする場所なので、うっかりちょっと擦ったとかミラーがぶつかったとかの可能性はあるのでその対策です。
ドリルビスはセンターには打たず、交互にズラして打ってあり、皿取り加工をして皿ビスを使い、ビスがレール内に出っ張らないようにしてあります。
ところでこのドアはレール同士が向かい合って取り付くのでレールの平行度が非常に重要になってきます。
レールとローラーのクリアランスにもよるでしょうが、誤差は数ミリ以内に抑えないと開閉が困難になるのではないかと思われます。
誤差が大きい場合はこの時点でレールと柱の間にスペーサーを入れて調整しなくてはいけませんが、ウチのガレージは超精密施工なので計測した開口部の柱間の上下差は1ｍｍ。
勿論全く調整せずにレールの取り付けが出来ました(笑)
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ローラーも使っているうちに傷んできて交換が必要になる可能性があるので、その際の交換も容易に出来るようにしています。
通常は塞いでおかないといけないので、ここに付ける蓋は後ほど作ります。
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既に採寸して決定した位置に丁番を取り付けてあります。
この丁番は溶接用の物でもちろん取付穴はあいていませんでしたが、M10のボルトで取り付ける為に穴あけ加工してあります。
溶接で取り付けた方が簡単で時間も掛からないのですが、これもレールやローラー同じように傷んだ時に取り換えられるようにしたかった為です。
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レールのチャンネル材の内側の幅がちょうど40ｍｍ、Ｌ字アングルの幅も40ｍｍなので間に嵌め込むと都合よくピッタリになります。
Ｌ字アングルは仮固定にドリルビスを使っていますが、ドアの重さが全て掛かる部分なので、この後溶接でしっかりと取り付けました。
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扉の上半分の上側、Ｌ字アングルのすぐ下に付けるパイプに穴をあけ、丁番を固定できるようにします。
ここは普通にボルトとナットで固定した場合、扉の「外装」を取り付けてしまうと、後からボルトを緩めて丁番を取り換える事が難しくなるのでちょっと変ったナットを使用します。
このナットは「ウェルディングナット」というもので、その名の通り溶接で取り付けるものです。
普通のナットを溶接しても良いのですが、どうしてもナットの厚み分（10ｍｍ位）が出っ張ります。
そこをこのナットを通常とは逆向き（多分）に使うとその出っ張りが最小限にする事が可能です。
ナット部がパイプにスッポリ入る位に穴をあけてボルトで締めて仮固定。
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出っ張りは平板部の厚み（1ｍｍ）で収まりました。
ボルトはこの状態でパイプの中で10ｍｍ位ネジ山に噛んでいるのでしっかり締め付ける事が出来ます。
ボルトの長さは適宜出っ張りが無いように調整します。
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ところでガレージドアは二分割になるわけですが、二分割した上下のドアの大きさは同じではありません。
上側のドアが小さく、下側が大きくなります。
※実はドアの寸法をきっかり半分にしてしまうと少々問題が発生します。
これはドアの作動を確認する為にアルミの端材で模型（ってほどでもないですが）を作ってみた際に判明したのですが、ドアをちょうど真ん中で分割してしまうと、ドアを目一杯に上げた時に、丁番で折れ曲がった先端が重みでガクっと下がってしまいます。
ついでにドアの重さがレールにもろに掛かってくるのでレールが変形する可能性が有りそうです。
色々検討してみた所、ドア上下の比率は上1：下2付近が良さそうです。
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なのでレールとパイプの隙間を正確に確保する為、溶接時にレールとパイプの間にスペーサーを挟んで固定しながら溶接します。
スペーサーに使用したのは「基礎スペーサー」という樹脂製の板。
これは住宅の基礎と土台の間に挟んで高さを調整するもので、厚みの違うものがミリ単位で販売されています。
価格も一枚数十円から百円程度なので、これらを組み合わせて希望の厚みになるように調整します。
レールとドアの隙間は8ｍｍに設定したので3ｍｍと5ｍｍの板を組み合わせています。
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ドアの寸法は上側が高さ850ｍｍ、下側が1520ｍｍ、ドア幅は3410ｍｍになりました。
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←全開状態。
下側のドアが大きい分、ドアを開けた際に室内側にドア下部が700ｍｍ程度入ってきてしまいますがこれは仕方ないですね。
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ドアは丁番でぶら下がっているだけなので、本来外側に押し出されていく上側ドアもこのように室内側にも動いてしまいます。
このままだと扉を閉めた状態でも前後にゆらゆら動いてしまいそうなので、室内側には動かないように戸当たり（？）を付けます。
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扉とレールの隙間をかなりキビしく作った為、Ｌ字アングルを付けられるスペースが無いので、フラットバーと13ｍｍ角のパイプを溶接した物を扉の端に溶接します。
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扉を閉めるとレールにフラットバーが当たってそれ以上動かないようになります。
（取り付け時にはこのフラットバーとレールの間に緩衝用に3ｍｍ厚のゴムを挟む寸法になっています）
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ローラーとローラー軸はガレージ（小）のドアに使用したのと全く同じ物を使用します。
レールの幅56ｍｍに対してローラー直径は50ｍｍ、これより一つ上のサイズだと直径55ｍｍなのでクリアランスが1ｍｍしか無くなってしまい、あまりにもギリギリになり過ぎるので、遊びはやや多めですが50ｍｍを選択しました。
まだ扉が人力で持ち上がる重さなので上下に動かして確認しましたが、スムーズに可動しました。
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これで扉を室内側に引っ張って閉めた時にブラブラ遊ぶこと無く、固定されます。
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扉のロックを製作する為、パイプに穴をあけてシャフトを通してあります。
ただ、このままシャフトをスライドさせると金属同士が擦れるのでキーキー音がしてしまいます。
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これでシャフトがスムーズに動き、尚且つスライド時に殆ど音がしないようになりました。
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扉中央（2本のパイプがある位置）にワイヤーが通るので、少しオフセットさせています。
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右からＭ12のボルトに鉄の丸棒を曲げた物を溶接した物、軸径12ｍｍのベアリングユニット、軸径12ｍｍの金属カラー、3ｍｍ厚フラットバーに穴をあけた物、Ｍ12ナット。
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この穴にシャフトが差し込まれて扉がロックされる仕組みです。
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レールに使ったＣ型チャンネル材の一部を切り取ったものにＬ字アングルを溶接し、それを柱にドリルビスで固定。
取り付け後、扉がスムーズに動くことも確認しておきます。
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何度か扉を開閉し、丁度良さそうな位置に4.5ｍｍ厚のフラットバーを溶接し、吊り上げ用のフックを掛ける金具を取り付けます。
耐荷重が280ｋｇ、Ｍ16サイズのアイボルトです。
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滑車はガレージ（小）の扉に使った物と全く同じ物で耐荷重500ｋｇ。
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開閉テストの為、仮に付けた電動ウインチで引っ張り上げてみます。
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扉に付けたアイボルトには滑車が付いているフックを使って動滑車を一つ使っている状態にしている為、実際に扉引き上げる力は扉の重量の1/2なので、ウインチを使わなくてもワイヤーを手で引っ張って開閉出来る位軽いです。
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ロックを開ける方にレバーを動かすとリンク同士がぶつかって、それ以上レバーが動かないようになっていますが、ロックを閉じる方に動かす方にはストッパーが無いので追加します。
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←ロック解除位置。
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手動ウインチの作動具合が分からなかったので、とりあえず一番安いウインチを購入しました。
3000円位です。
ワイヤーを掛けてウインチをぶら下げ、現物合わせで固定用ブラケットを製作、取り付けます。
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早速扉の開閉を行ってみましたが、Ｗ滑車にしているので非常に軽い力で巻き上げ出来ます。
その分回す回数は多くなっているので時間はちょっと掛かりますかね。
ところで、このウインチの難点は巻き上げ、巻き下げ時のカチンカチンというギアの「ラチェット音」がかなり大きいところ。
昼間でもちょっと回すのをためらう位です。
幸いラチェット解除してをフリーに出来るので、解除してフリーの状態ならほとんど音はしません。
ただ、間違って途中でレバーから手を離そうものならすごい勢いでレバーが回転し、扉がギロチンみたいな速さで落ちてきますけど(笑)
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ただ、当初の予定ではグレーの3.6ｍのサイディングを「横貼り」で取り付ける予定でしたが、チョットした手違いで白い方のサイディング（3ｍ）を余分に購入してしまい、1ケース（12枚入り）以上余ってしまう計算に・・・。
まさか捨てる訳にも行かないので、急遽縦貼りに計画変更、色はさすがに白のままだと正面から見た時に真っ白になってイマイチなので、白のサイディングを塗装して使う事にします。
縦貼りに変更になったので、縦方向にビスを打つ為に中間にパイプを追加しました。
予め幅に切断したパイプの両端にＬ字金具を溶接しておき、扉本体にはドリルビスで固定しました。
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かなり近い色なのですがちょっと青緑が強いようです。（右上側）
まぁこのままでも特に問題無いんですが、出来ればもうちょっと青みが消せればと、「補色」という方法で少し青みを消しておきます。
補色というのは「色相環図」という円形の図の中で正反対に向かい合っている色を少量足すと反対側の色味が抑える事が出来るというものです。
今回で言えば青緑色が強いので、反対側の色、赤を足せばこの青緑色が抑えられる事になります。
なので同じ塗料の赤で少量の物を購入、少しずつ混ぜてみました。
だいぶ青緑が抑えられました。（右下側）
ただ、補色を行うと打ち消しあった後は灰色になるというのが理屈なので、やはり少しグレーが濃くなりました。
少し白を混ぜて明るさを戻せば完璧ですが、そこまではいいかな、と今回はここまででやめておきます。
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使用した塗料が油性塗料なので乾燥までに3日程要しました。
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端材を扉にあてがって並べ「両端に貼るサイディング」の幅が同じになるように計測、実際に貼り付けるサイディングの外端を少し切って寸法を合わせておきます。
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外壁と同じように合わせ目にはコーキングを入れてあります。
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水切りとしての役目は勿論ですが、これを付けると下の段のサイディングの上側の切断面をカバー出来る上、扉の中間の隙間も塞いでくれるので一石三鳥の役目をしてくれます。
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仕方ないので、ここはあとで雨風が入らないようにゴムかスポンジあたりを使って処理する事にします。
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仕方なく横貼りから縦貼りに変更したわけですが、出来上がってみるとまぁまぁかな？
元々縦貼り専用のサイディングなので、防水の面ではこの方が間違いないわけだし。
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当り前ですが問題無くスムーズに開閉出来ます。
最大開口高さは2100ｍｍ。
ウチの車は全車シャコタンなので、高さ方向は割といい加減に決めた寸法で作った扉でしたが、意外にも人気の某高級ミニバンでも入れる寸法になっていました(笑)
まだ入り口のスロープを作っていないので、ブロックとか木の板を使ってシルビアを入れてみました。
シルビアの幅が普通より広いので尚更だと思うのですが、思ったよりガレージの横幅が狭く感じます。
シルビアとMR-Sを同時に入れて同時作業だとちょっと窮屈そう。
アルトとどちらかなら丁度良いかな？
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結局電動化してしまいました(笑)
ガレージ（小）と全く同じ電動ホイストを購入し、今回はもう床面より下に埋める事が出来ないので、床に穴をあけ、アンカーを打ち込んでボルト留めしました。
なのでガレージ（小）よりはちょっとだけ音量が大きいですが、余程夜中とか早朝でもない限り問題になるような騒音にはなっていないです。